Воспитание  кроны

Необходимо хорошо представлять себе, что крона любого дерева должна быть зеркальным отражением корневой системы. В природ­ных условиях, или в условиях теплицы, корневая система примерно в 40 раз больше, чем в любом, самом большом горшке, ведре, кадке. Исходя из этого, очевидно, что должно быть соответствие между кроной и корневой системой. В связи с этим, крону нужно формиро­вать из коротких веточек, которых должно быть как можно больше и порядок которых также должен возрастать (Рис. 4), так как только на 4-5-м порядке ветвления можно разрешить цитрусовому деревцу плодоносить.

Формирование кроны комнатного лимона производят методом прищипывания (пинцировки), выламыванием молодых побегов

Рис. 4. Воспитание кроны лимона.

О, 1.. 2, 3.4, 5 — порядки ветвления кроны

продолжения. Только при сильной необходимости можно осуществлять обрезку, которая ослабляет горшечное растение.

Итак, первоначально ваш лимон состоит из одной веточки с тремя листиками, высота которой ровняется 10-15 см. Пройдет немного времени, и он начнет расти; как правило, из-под самого верхнего листа пойдет новый побег. Если это так, то именно этот побег про­должения вы должны выломать заранее, и выламывать до тех пор, пока не пойдут из-под каждого из листьев по одному побегу, или хотя-бы из-под двух верхних листьев. Затем, каждый из этих молодых побегов нужно прищипнуть (убрать верхушку), оставив на нем только 4 листика, и не более. Когда три молодых побега вызреют (листья на них станут большими и темнозелеными), то это будет первый порядок ветвления.

Через некоторое время каждый из них начнет снова расти, выбра­сывая по одному побегу продолжения, которое тоже надо выламы­вать очень молоденькими до тех пор, пока из-под трех листьев на этих ветках не начнут расти три новых побега. Эти побеги в свою очередь вызреют, и будут являться побегами второго порядка ветвления. Не забывайте и на них сделать пинцировку. Тогда эти побеги быстрее вызреют, и деревце будет компактнее и красивее.

Побеги третьего порядка ветвления могут быть тонким, с тремя листиками. В таком случае лучше их все убрать, а вместо этих слабых побегов вырастут другие, с большим количеством листьев. На них вы оставьте только 4-ре молодых листа, прищипнув верхушку, чтобы дерево опять ветвилось. Нужно не жалеть выламывать побег продол­жения на каждой из веточек, не ожидая, пока побег вызреет. Иначе лимон будет расти, как лоза, и тогда долго придется ждать плодоно­шения.

Формировку кроны заканчивают на 4-5-ом порядке ветвления и только тогда разрешают деревцу плодоносить. Это происходит на 2-3-ий год. Если бутоны будут появляться до этого времени, их нужно обрывать, не разрешая деревцу цвести. В противном случае, лимон убудет долго болеть, а может и погибнуть от истощения.

Следует отметить, что корнесобственные лимоны, как правило, сами хорошо ветвятся, но все же длину веточек нужно регулировать пинцировкой. Не допускайте, чтобы веточка постарела, созрев до конца с большим количеством листьев, т.к. иначе будет нужна обрез­ка, которая нецелесообразна для комнатного лимона. В этом случае впустую тратится много питательных веществ, да и цель — получить быстрее плодоносящее деревце, достигается далеко не всегда.

При формировании деревца, следует учитывать его расположение в квартире, освещенность кроны. У лимона, стоящего на окне, нужно формировать плоскую, прилегающую к поверхности стекла, крону. Для этого выламывают, или вырезают все ветки, растущие в сторону комнаты, а также внутрь кроны и загущающие ее.

Когда деревце начинает плодоносить, то необходимо следить, что­бы одновременно с цветением, происходил и новый прирост на дру­гих ветках. Если этого не происходит, то на следующий год плодоно­шения или не будет, или же оно будет очень слабым. Отплодоносившие ветки нужно сразу после снятия плода обрезать на 3/4 их длины. Плоды на ветках не держать созревшими более, чем три месяца, т.к. это сильно ослабляет деревце. Особенно это важно зимой, когда дни короткие, а питательные вещества из листьев забираются на плоды очень интенсивно, причем почти не обновляясь.

При формировке кроны нужно учитывать и то, что цветущие, а затем и плодоносящие ветки лимона перестают расти и что первыми всегда прорастают самые верхние побеги растения. Чтобы все-таки заставить расти веточку, которая все время цветет, нужно ее обрезать на 1/3 длины, а иногда и на половину. Сухие ветки всегда нужно вырезать на кольцо (возле самого стволика), замазывая масляной краской, или садовым варом место среза. Веточки, которые потеряли листья, но не цвели, также нужно обрезать на 1/3 длины их роста. Обрезку желательно производить в феврале-марте месяце, когда на­чинает увеличиваться день.

В условиях средней полосы, где летом длинный день и короткая ночь, цитрусовые часто выгоняют жировые пагоны (вертикальные побеги, которые растут из крупных скелетных веток, или с нижней части ствола). Их очень важно вовремя удалять, выламывать сразу же, т.к. они сильно ослабляют всю крону лимона, принося ущерб нор­мальному росту и плодоношению. Некоторые авторы рекомендуют превращать жировые ветки в плодоносные пагоны, наклоняя их в горизонтальное положение, подвесив различные грузики, или же применяя метод связывания веревками нескольких веток. Однако, исходя из многолетнего опыта, было замечено, что в местах перегиба снова начинают расти жировики. В этом случае сложно формировать крону и, поэтому советую вам удалять жировые пагоны немедленно, только лишь заметив их в кроне. Следует также не забывать, что иногда растение “жирует” от перекормки азотными удобрениями. Поэтому, нужно убрать на некоторое время азот из подкормок.

Некоторые сорта гибридного происхождения, такие как Мейер, Ташкентский, Юбилейный, Пондероза, очень часто выбрасывают цветки в ущерб росту; поэтому еще не расцветшие бутоны нужно обрывать, регулируя плодоношение, равномерно распределяя его по кроне деревца. Оставлять нужно одну завязь на 15-20 старых листьев, тогда и плод лимона хорошо созреет, и будет новый прирост, а, следовательно, и урожай на следующий год.